格拉纳达西班牙人（西班牙“窑洞”，昔日穷人蜗居如今被富人“争抢”，这是为什么）

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• 西班牙“窑洞”，昔日穷人蜗居如今被富人“争抢”，这是为什么
• 冬日暖阳拔“牙”记（十）格拉纳达：一千零一夜梦幻之城（下）
• 西班牙是一个十分浪漫的国度，那么你知道西班牙人为什么像阿拉伯人吗

西班牙“窑洞”，昔日穷人蜗居如今被富人“争抢”，这是为什么

西班牙南边小镇格拉纳达（Granada)，称为“石榴之地”，因为在西班牙语中，Granada（格拉纳达)意指石榴，格拉纳达市徽就是以石榴作为主图案设计。这儿曾经是阿拉伯人们在伊比利亚半岛的最后一个帝国北京首都，因而，格拉纳达是一座具备杰出寓意的城市。

坐落于山谷里的镇上，由一栋栋红瓦白墙的民居组成，镇里经营规模并不大，却与周边的山光水色美丽风景相映成趣，融为一体。停留峰顶俯览，镇上恍若一处避世密境。

但是，从高处俯览Tropolis镇上，实际上与周边的小镇如出一辙，好像并无过多出色的地方，由于西班牙的最美小镇实在太多了。可是，Tropolis镇上却“内有乾坤”，这儿存有许多洞窟房屋，富有特点，具有看头。

Tropolis镇上位于峡谷中，房屋依山而建，拥簇而筑，除开镇上的独幢工程建筑外，有不少民宅则建造在山脉洞窟里，自古以来迄今，这里有许多住户便居住的在傍山修建的“洞窟民宅”当中。在被高山环绕着的格兰纳达北边，现阶段一共有约2.5万人还居住在“洞窟民宅”里。而这些洞窟式民宅之前大多是吉普赛人住所，他们把家安在山坡上开掘出“洞窟”里，就像在我国西北的土窑洞民居一样。但是，在我国“土窑洞民宅”是因黄土高原地区地理气候造就的物质，而吉普赛人“洞窟”除开地理气候以外，是多少还见证着这一跨境民族生存的诸多无奈之举。

这里的人早已习惯洞窟日常生活，即使为他一间地上的小型别墅，她们也许还不高兴搬进去住呢，由于夏天时这儿很热，而洞窟就像一个天然的中央空调，到寒冷的冬季，洞窟又变得十分温馨。

他说这个洞窟大约有500年的历史了，自然，如今我们看到的是已经被翻修完的，并且配备了现代化家具和家用电器。然后，去参观了它的生活阳台，就在那它的房屋上边，从这里，能够看见瓜迪克斯迷人的风景。

这儿以农牧业为重，种植玉米，水果和蔬菜，此外，这里的陶瓷器也很有名，与众不同的生活方式也吸引了很多游人来访，旅游业发展也发展得顺风顺水。

参观考察完居民的洞窟后，我前去游客服务中心，在那儿我了解到，瓜迪克斯如今所在的地域是欧洲最古老中立国家之一，能够上溯到石器时代M。但是，罗马人为了能采掘周边山上的白金而设立了城区。大约在8时代到15世纪，被摩尔人攻占，那时候她们执政着安达卢西亚。

在摩尔人时期，瓜迪克斯是一个重要的商贸城区，因为他坐落于格拉纳达市、阿尔罕布拉宫的交通要塞，还挨近大海。当天主君王在1492年操纵安达卢西亚时，很多摩尔人居无定所，逃往周围的山区地带和瓜迪克斯镇，在地下建房，与大部分洞窟不同的英文，瓜迪克斯的洞窟要在岩层中凿出来的。

若是有机会的话，你会到这里来吗？

冬日暖阳拔“牙”记（十）格拉纳达：一千零一夜梦幻之城（下）

在西班牙有这样一句名言：世上没有比生在格拉纳达却是个瞎子更悲惨的遭遇了。从这句名言就可以看出，阿尔罕布拉宫的魅力是绝对不容错过的。 阿尔罕布拉宫是著名的摩尔人皇宫，融汇了***、犹太教和**教风格的著名 历史 古迹，是人类 历史 上最辉煌的城堡之一。为阿拉伯人留存在西班牙所有古迹中的精华，有“宫殿之城”和“世界奇迹”之称。 阿尔罕布拉宫Alhambra，我魂牵梦萦的绝世城堡；格拉纳达Granada，我心心念念的一千零一夜梦幻之城。 卡洛斯五世皇宫Palacio deCarlos V——阿卡萨巴城堡Alcazaba——帕塔尔花园Jardines de Partal 走出一千零一夜般的纳塞瑞斯皇宫，一眼就看到颇具文艺复兴风格，如巧克力一样的卡洛斯五世皇宫Palacio deCarlos外墙。 此刻，安达卢西亚特有的灿烂的阳光，洒在卡洛斯五世皇宫外墙的方枕石上，使得这座方方正正的建筑愈发显得威严。 卡洛斯五世宫不仅是西班牙最重要的文艺复兴风格的建筑物，也是阿尔罕布拉宫中唯一建于天主教统治时期的宫殿。同时，其不仅与阿尔罕布拉宫的伊斯兰风格截然不同，而且与欧洲传统的王宫也格格不入。卡洛斯五世宫不仅是阿尔罕布拉宫中的异类，甚至可以说是欧洲王宫中的异类。 其外观如意大利歌剧院，外形方正，有上下两层，虽说格调不同，但也很有特点。 卡洛斯五世宫的外立面相当前卫，凹凸不平的墙面上，用鹰嘴铜环装饰。 巨石垒砌的卡洛斯五世皇宫威严的外墙上，铜质拴马环，沧桑而精美，是纪念卡洛斯五世的胜利与辉煌帝业的杰作。 卡洛斯五世宫殿是西班牙君主为了彰显其重新征服失地——格拉纳达的功绩，使之成为征服异族的见证特意而建。因而，中规中矩的正门两侧布满欧式浮雕。 外墙雕饰主要集中在大门周边，大门的正面层层叠叠堆积着许多精美绝伦的雕塑。 卡洛斯五世皇宫厚重的外墙上，蕴藏着很多的 历史 故事，有卡洛斯五世之雕像，有谣言女神、胜利女神、丰收女神。 浮雕有着浓郁的**教风情，白石雕刻的人物和动物，非常传神。精美的雕塑，让整面墙变得精彩纷呈。 上层的圆形浮雕，象征神话海格立斯的大力神。 历史 的沧桑就这以这样的裂缝，将时间的侵蚀展现在我们的眼前。 从大门进入，卡洛斯五世宫内部豁然开朗。中央是一个露天的圆形天庭，四周圆形的廊柱环绕，如同一座宏大的斗牛场。 天井中央有一个地孔，人若站在孔上面大声叫喊或歌唱，会发出极强的共鸣声。据说，世界三大男高音在这里举办演唱会时，连麦克风都不需要。 收复格拉纳达后，西班牙国王卡洛斯五世于新婚旅行时，下榻纳塞瑞斯皇宫，非常喜欢格拉纳达，希望建造一座大型宫殿以便格拉纳达可以成为西班牙帝国未来的首都，于是下令兴建这座宫殿。 卡洛斯五世宫为圆形中空，两层结构，围廊由30多根柱子支撑，形成拱形穹顶。 最有意思的是，它的天圆地方构思，倒有点儿中国传统文化气息。 站在中庭的正中间，转上一圈，可以看到不同的光影变幻。 据说，太阳从圆顶上射进来，在圆形的广场上留下一明一暗两个月亮，这两个月亮跟着太阳移动，在圆形建筑里不断变幻着光源，只有在太阳落山时，宫殿里的月亮才会消失。这是通过阳光，制造光源极其神秘的方法。 沿着光滑、古老的石质欧式楼梯，来到二层。 来到二层，视野更开阔，只见围廊内是一个巨大天井，站在中间，可以从不同角度观赏宫殿，或者拍一张全景模式的照片。 据说，由于资金不足，卡洛斯五世宫至今其实还是一个烂尾工程，许多地方的内部装修还未完全竣工。 卡洛斯五世宫从外面看是一座四方形建筑，内部由毫无装饰的栏板、柱子围合出一个圆形的庭院，颇具古罗马斗兽场的风范。 来到二楼才发现，二楼的穹顶与一楼不同，木结构代替了砖石结构。 环绕天井的立柱在光影里呈现出秩序的阴影，它大气粗旷如斗牛士一般，与伊斯兰宫殿形成了鲜明的对比。 卡洛斯五世宫宽广的圆形广场与环抱的廊柱，四壁简洁规整，如同西班牙斗牛场一般，是典型的文艺复兴风格。而这样一座**风格的建筑巧妙地镶嵌在周围阿拉伯建筑群中，展示出一种文化杂糅的美感。 如果说阿尔罕布拉宫是一位倾国倾城的阿拉伯美女，那么，卡洛斯五世宫就应该是一个虎背熊腰的西班牙壮汉。 在里面，我们绕上一圈，发现一些廊柱明显有些斑驳，外面的装饰也有所脱落，由此可见它的年代已经相当久远。 离开卡洛斯五世宫，只见不远处是一座造型古朴的马蹄形城门。通过讲解器得知，它是葡萄酒门，也称酒之门Puerta del Vino，是阿罕布拉的最古老的建筑之一，可以追溯到****二世时期。 按说***有禁酒的规定，那么，为什么在此会建造一座城门，且取名为葡萄酒门呢？我满心疑惑。 此门是将阿尔罕布拉宫分成两部分的分界线，门的一边，是皇家宫殿，另一边则是抵御攻击的军事要塞城堡。 特别提醒一句：此门的左手边有一个小卖部，里面的商品琳琅满目，在这里我看到了中文版《漫步阿兰布拉宫》，9欧元，价格不菲，有点儿肉疼，忍痛割爱地拿起又放下。 小卖部里有免费的公共厕所，记得一定要去方便一下，因为在我的记忆中，整个阿尔罕布拉宫内的卫生间似乎并不多。 葡萄酒门有一个马蹄尖拱，拱延伸的部分饰以精致的阿拉伯墙面浮雕，门上有精美的蓝绿色彩釉，镂空的花格窗，使这座城门变得风韵浓郁。 穿过葡萄酒门，是一个开阔地。眼前的城堡围墙就是阿尔卡萨瓦城堡Alcazaba。它也是阿尔罕布拉宫最古老的部分，由摩尔人于九世纪在罗马时代的堡垒遗址上建造而成。 来到城堡下，我们不得不仰视高大、坚固的城墙。 古堡的外围是厚厚的城墙，城墙沿着陡峭的山崖居高临下而建，是易守难攻的防御工事。但即便如此坚固，也无法抵御 历史 的洪流。 这个通道不但很小、很窄，而且进去之后还曲里拐弯的。起初我还以为走错了。后来查资料才知道，这才是军事防御的本来面目。 阿尔卡萨巴城堡是随着阿尔罕布拉宫的建设而同时建造的，这里是捍卫王宫的屏障。 沿着城堡的台阶可登上守望塔，这里是整个城堡的最高点。 站在这里，可以欣赏到鹤立鸡群的卡洛斯五世宫全貌，它的建造证明了阿尔罕布拉宫又回到了西班牙人手里。 历史 的车轮滚滚从未停顿，西班牙的 历史 就像一部卡斯蒂利亚人和摩尔人的悲欢离合。任凭主人不停地更换，唯一不变的是这个红色的宫殿，永恒地立在山巅，遥望远方，化作摩尔人最后的叹息。 阿卡萨巴城堡是伊斯兰教统治时期的重要军事城堡，也是伊斯兰教在这里长期存在过的证据。城堡拥有两层城墙的重重包围，堪称不可攻克的堡垒，时至今日仍然散发着固若金汤的气息。 眼前所见的城堡，基本上已经是个废墟了。行走在断垣残壁间，平添了几分苍凉的感觉，巨石垒砌的堡墙斑斑驳驳，似乎在叙说着格拉纳达中世纪那段血雨腥风的 历史 …… 如今城堡上依然保留着许多瞭望口以及更小一些的射击口。透过瞭望口，可以望见仅留存下来的半边塔墙。 年久失修，红砖和粘土构成的墙壁，斑驳粗砺，完全是一种沧桑的感觉。昔日繁华不再，只留下这沉默的城堡，默默观看 历史 的变迁。 这是城堡内的武器库废墟，当年这里屯有重兵，后来城堡随着王宫的沦陷而荒废，但雄姿犹存。 守望塔是城堡的制高点，在这里可以俯瞰整个格拉纳达，在中世纪时期，这里可是阿尔罕布拉宫的“眼睛”，当遭遇进攻时，敲钟是最有效的警示方法。 站在守望塔旁，眺望远山，那便是巍峨的内华达山脉，即使是夏天山顶也是白雪皑皑，是欧洲最靠南的雪山。 格林纳达位于内华达山下的一个谷地中，古城以昔日的阿尔罕布拉宫为中心。阿尔卡萨巴城堡紧挨着王宫占据着山头的最高点，这里是俯瞰格林纳达古城的最佳位置。 这座阿拉伯风格的建筑，就是昨天夜里路过的那家阿尔罕布拉宫酒店。在阳光的照耀下，黄色的外墙已经变幻成了橘红色，颇具梦幻之感。 如今，城堡内保留了几座堡垒和瞭望塔，可以俯瞰格拉纳达和阿尔拜辛区。 你好，格拉纳达！你好，阿尔拜辛！ 在城堡俯瞰阿尔拜辛，沿山而建的如迷宫般的小巷和耀眼的白色建筑，至今仍保留着原来的样子，似乎一切都没有改变过。 圣玛丽亚教堂，建于1581——1617年间，是在原来的清真寺遗址之上建起的。在历经180年的工期后，这座教堂已经成为一座融入了哥特式与文艺复兴风格的格拉纳达的重要地标。 层层叠叠的阿拉伯风格的白色房子中，间或穿插着摩尔建筑和安达卢西亚建筑，它们和谐地融为一体，构成了格拉纳达古城的风格。 参观途中，不时可以遇到别着**、揣着**的景区女警察。这也算是阿尔罕布拉宫的一大特色了吧？！ 从外表看上去，阿卡萨巴城堡是一个敦实、方正的城堡，其实内部错综复杂，宛如迷宫。 从城堡上下来后，七拐八拐竟然走出阿尔罕布拉宫。来到这块空地上，只见一个雕花影壁墙喷泉。从后面的台阶上行，就是著名的正义之门Torre de la Justicia。 据说，这座很容易被参观者忽视掉的正义之门，恰恰是阿尔罕布拉宫的正门。如今，从这里进入阿尔罕布拉宫，不需要门票，但只能参观不收门票的部分，如卡洛斯五世皇宫、帕塔尔花园等。 正义之门，是一巨大的马蹄形拱门，也是整个阿尔罕布拉宫最大的一座门。 仔细看会发现，门的外层拱顶上刻着一只张开的手掌，而门的内层拱顶上则雕刻着一把钥匙，这是曾在此居住过的国王与宗教的象征。 由于还想继续参观，于是，从这座正义之门重返阿尔罕布拉宫。 第二道拱门上方刻有一把钥匙，象征着权势。 这是防御塔下方的武器之门。相比而言，它已显斑驳，门上的精美彩釉也所剩无几。 武器之门内有一个精美的木质阳台，旁边的墙上还镶嵌着一段我完全看不懂的文字，但其背后一定蕴藏着一段传奇。 踏上镶嵌有陶瓷图案的楼梯，穿过一个连着一个拱形门洞······ 路遇一扇造型奇特的组合窗，是不是很像汉字的“呈”，同时也予以呈现出与众不同的景致。 走过这条鹅卵石铺就的艺术之路，我们来到了一座绿意盎然的花园。 花园中，参天的树木，修剪成几何图形的灌木，围绕着中央的大理石喷泉，整个庭院显得简单却不失精致。 在阿尔罕布拉宫中，有庭院必有喷泉。透过阿拉伯风格的拱形廊，窥视外面绿意盎然的庭院，则更具风情。 跨过这道布满钉板的木门，我们走出了庭院，不远处是一座我叫不出名字的建筑。 直到此时，我才恍然大悟，阿尔罕布拉宫真的就是一座红堡，不仅宫殿所在地的山体颜色是红色的，而宫殿的外墙也是由红色、用细砂和泥土烧制的砖块砌筑而成的。 我很喜欢这种远观这座伟大建筑的感觉，静静地去享受宫殿与自然和谐共处的画面。 在蓝天之下，这座高大的红色建筑，与山脚下成片的白色红顶房屋，形成了强烈的反差，构成了颇具视觉冲击的画面。 继续前行，路过一座很像中国长城上的烽火台的红色瞭望塔，不同的是其腰部那扇双马蹄形瞭望窗。 从外面看狮子中庭的阿本瑟拉赫斯厅，其顶部每一面都有一对对开的扇，不仅巧妙地运用了阳光，也形成了独一无二的造型，令人过目不忘。 自古以来，人们常常把园林和天堂或是仙境联系起来，园林即是人类想象中的乐土，是人类手造的天堂和仙境，寄托着人们对美好生活的热切向往。阿尔罕布拉宫，就是一个最好的诠释！ 不知不觉间转到了帕塔尔花园Jardines de Partal。这是一个包括亭台、长方水池的花园。 帕塔尔宫又称贵妇塔，是阿尔罕布拉宫里最古老的宫殿。庭院前大型的水池像一面镜子，完美地倒映出整座建筑的迷人风姿，宛如一座漂浮在水上的宫殿。 水池旁的棕榈树，陪衬着贵妇塔无声地把自己妙曼的身影投进了静静的水池中，周围很静，仿佛屏住呼吸在静静倾听 历史 的回声······ 走到廊下，透过精美的拱形廊檐，凝望不远处天主教堂的尖顶，眼前便不自觉地浮现出当年此地的繁荣、热闹场景。 抬头凝望，廊檐下层层叠叠、精美的木质雕花天花板。遗憾的是，由于年久失修，周围的墙体已经出现脱落的现象。 带着一丝遗憾，我们走进贵妇塔，顿觉大块的光影明暗交错，摩尔人特有的伊斯兰文化扑面而来。 屋顶、墙柱上布满了精致繁冗的阿拉伯雕花，一切彰显出昔日摩尔文化的璀璨与繁华。 让我们再一次感受阿尔罕布拉宫的一大特点——色彩鲜艳，精细而又变化多端的线条装饰。在那些壁上图案中，随处可见阿拉伯美学里特有的藤蔓及几何学花纹。它那出奇的精致与匀称之美，是摩尔人超凡的想象力与艺术的缩影，也是一个精致文化具体的表现形式。 走出贵妇塔，环顾整个庭院，绿树、水池、钟楼，在蓝天的陪衬下仿佛使人进入了伊甸园。 据说，帕塔尔花园的贵妇塔曾数易其主，先后改过好多次名字，直至被荒弃在一边。这个美丽的花园在我眼中，就像位乱世中的美女，谁是强者，谁就肆意蹂躏一番，然后被抛弃。 红褐色的墙体上，开设着一扇精美、极致的双马蹄形窗户，宽大的窗框四周满是令人眼花缭乱的花纹与图案，无声地透露出其奢靡、高贵的身份。 离帕塔尔花园不远，就是圣玛丽亚教堂。教堂原是格拉纳达王国的皇家清真寺，格拉纳达被**教收复后，1560年拆毁了清真寺，改建成了天主教堂。从外立面看，至今仍旧保留了部分阿拉伯风格。 在蓝天的掩映下，棕榈树的衬托下，塔楼更显高大而挺拔。 当我们流连忘返，步入阳光明媚的一座座花园时，我只想安安静静地坐下来，一点一滴地去感受阿拉伯艺术瑰宝在岁月洗礼下的壮丽。 趁着阳光正好，我们贪婪地想转便阿尔罕布拉宫的每一个角落，看将每一个细节深深地植入我的脑海。 各庭院之间以洞门互相通透，隔以漏窗，可由一院窥见邻院，甚至可透过门廊和洞门看到苑外的群峰，这是阿尔罕布拉宫一种扩大空间的手法。 圣弗朗西斯科修道院Convent of San Francisco，现在这里是一家国营连锁酒店。 不知不觉间，四五个小时就这样轻轻划过，当即将结束这次难忘的、梦幻的一千零一夜之旅时，我的脑海中还不时闪现出精美的阿拉伯式庭院、纤巧优雅的马蹄形拱券、造型各异的喷泉、清澈如镜的池塘、以及那些无处不在波斯拼花图案，金光闪闪的纹理······阿尔罕布拉宫精细、繁复到令人惊诧得无以复加的程度。 即将走出阿尔罕布拉宫时，我们看到宫殿外有一道深深的壕沟，其作用有点儿像我国传统意义的护城河。 堑壕上有一座很窄的小桥。据说，格拉纳达的末代君主是位文艺青年，性格柔弱。西班牙国王的大军压境时，他决定放弃抵抗，选择了投降。投降毕竟不是件光彩事，因此，他没有走阿尔罕布拉宫的正门——正义之门，而是从这座小桥附近的一道小门中黯然而出的。 就是这样一座孤城，不仅在政治上使得这个王朝在西班牙延长了250年，而且在文化艺术上，也留下了阿尔罕布拉宫这样绝世无双的杰作。 当阿尔罕布拉宫的影子还在我脑海里萦绕时，我仍沉浸在《阿尔罕布拉宫的回忆》里，始终感觉意犹未尽。 谁都无法否认，这是一座美得令人神魂颠倒的宫殿。光、水、色彩、精致雕饰与自然风格的完美和谐统一，使它成为一个外观神秘，内里奢华的建筑奇迹。无论对西班牙，还是对欧洲，阿尔罕布拉宫都是整个阿拉伯建筑最完美的体现。 其巧妙地将军事防御、行政管理、皇宫和花园融为一体，创造了登峰造极的阿拉伯艺术作品。漫步其中，总有一种置身于“天方夜谭”般梦幻世界中的感觉。 在写游记的过程中，我通过这些照片一次次重新欣赏这座阿拉伯式宫殿。中世纪***建筑的精致与完美，也一次又一次地深深征服了我。它就是我一直心心念念的一千零一夜的梦幻之城。 冬日暖阳拔“牙”记（九）格拉纳达：一千零一夜梦幻之城（中） 冬日暖阳拔“牙”记（八）格拉纳达：一千零一夜梦幻之城（上）

西班牙是一个十分浪漫的国度，那么你知道西班牙人为什么像阿拉伯人吗

说起西班牙，相信大家都非常的熟悉了，这也是很多朋友都非常梦寐以求的国家，也是一个十分浪漫的国度。很多人都问了，西班牙人是否拥有着阿拉伯人的血统？事实上还真有！因为在欧洲人的历史当中，西班牙曾经被阿拉伯人统治了长达300年的时间。

1、阿拉伯征服者。

第三次布匿战争后，西班牙正式成为罗马的一个省。公元476年，西罗马帝国灭亡。西班牙也被哥特人占领。哥特人在这里建立了西哥特王国。直到711年，阿拉伯人入侵。

711年4月29日，阿拉伯将军塔里格率领12000名将军穿越直布罗陀海峡，踏上了西班牙的土地。西哥特国王罗德里克率领2.5万人的军队抵抗侵略，但他被打败了。打输了，罗德里克也不知道该怎么办。之后，阿拉伯人只用了三个月就征服了整个西班牙。直到在比利牛斯山脚下，阿拉伯人被法兰克王国的宫廷大臣查理马特打败。

2、再征服运动。

西哥特人没有被赶出去。他们撤退到北部山区，建立了一些小国。这些小国合并成了两个王国，卡斯蒂利亚和阿拉贡。这两个国家作为主要力量，试图将阿拉伯人赶出西班牙，这在历史上被称为“再征服运动”。

1212年，由卡斯蒂利亚国王阿拉贡率领的**教国家十字军在托罗萨与阿拉伯军队进行了一场决定性的战斗，取得了决定性的胜利。随后，西班牙的阿拉伯领土不断遭到侵蚀。最后只剩下南端的格拉纳达。

1476年，阿拉贡国王费迪南二世迎娶了卡斯蒂利亚女王伊莎贝拉一世，形成了一个统一的国家，叫做西班牙。1492年1月，西班牙军队攻向格拉纳达，将阿拉伯人彻底赶出了欧洲大陆。整个收复运动持续了800年，与阿拉伯人在西班牙的统治是一致的。10个月后，哥伦布在西班牙国王的支持下，开始了他的伟大航行，一个新的时代开始了。

3、西班牙的阿拉伯因素。

经过800年的相爱相杀，两国人民在西班牙这片美丽的土地上留下了深深的印记。在文字、文学、音乐、建筑和生活习惯上，西班牙深受阿拉伯的影响。比如在建筑方面，西班牙随处可见阿拉伯风格的建筑，比如科尔多瓦的大清真寺和格拉纳达的阿尔罕布拉宫。

以生活习俗为例。亲吻别人的手和脚在阿拉伯人眼里是顺从和尊重的象征。亲吻手在西班牙很流行。当他们写信时，应该在信的末尾加上一句话：吻你的手。西班牙人的洗澡习惯也来自阿拉伯人。在中世纪的欧洲，洗澡被认为是异**的行为，但西班牙人却盛行洗澡。城镇里到处都建有浴室，方便人们洗澡。